Духовная Интеллектуальная Этическая Традиционная Форум  

Традиционная вышивка

По-французски – «тамбур», а по-русски – «мышиная тропка»



а карте нашей страны сегодня мы не найдем Олонецкой губернии. Территория, на которой она располагалась, в ХХ веке вошла в состав Карелии, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей. Однако и в наше время ее название часто упоминается в исторических и филологических трудах. Настоящим кладом для исследователей явилось культурное наследие одного из уголков губернии – Каргопольского уезда. Именно каргопольская земля по праву считается заповедником уникального народного творчества, в котором нашли отражение художественные традиции Великого Новгорода и Москвы. Знаменита она старинными монастырями, особой каргопольской школой каменного и деревянного зодчества, древней иконописью, книжным делом, былинами, песенными традициями, гончарным промыслом. Здесь творили прекрасные мастера кубовой набойки, мастерицы бранного ткачества, золотошвеи, вышивальщицы.

Жизнь на Русском Севере всегда была непростой. Год у каргопольских крестьян делился на две половины: зима и лето. Почти полугодовая зима, снежная, суровая, начиналась сразу после сбора урожая и продолжалась до весны, которая знаменовала собой начало новых летних работ. Но каргопольскими девушками зима была любима за вецеринки (в некоторых северных диалектах звук «ч» заменялся на «ц»). Вецеринку покупали, т.е. снимали дом. Девушки собирались для того, чтобы вместе прясть или вышивать, за работой поговорить, попеть песни, но главное – на вецеринку приходили в гости парни. В начале ХХ века, например, в сёлах Малый и Большой Халуй Ошевенской волости было три вецеринки: маленькая, на которую собирались девочки 12-13 лет; средняя, на неё ходили девушки до 16-17 лет, и большая. Анастасия Ивановна Родионова (в девичестве Черепанова, 1913 года рождения, уроженка села Малый Халуй) вспоминала: «По сорок девок на большу вецеринку (собиралось), которы (одеты) по-баскому (красиво) – на все вецеринки ходят. Когда девушка молодцевать станет, так надевает хорошую одежду, одевается по-баскому». На вецеринках молодёжь знакомилась, и затевались свадьбы, которые играли после Святок.

Ошевенская волость даже за пределами Каргопольского уезда славилась своими вышивальщицами да ткачихами. Немало времени у ошевенских мастериц занимала вышивка «мышиная тропка». Так «по-каргопольски» называется известная во всем мире техника вышивки «тамбур». Сохранилось немало русских названий этой техники: «в петлю», «петелькой», «в цепочку», «цепочкой», «косичкой», «в плетешок», «тропкой», «мышиная тропка». Она относится к несчётным видам вышивки, выполняется по заранее нанесённому рисунку. Её общепринятое «официальное» название пришло к нам в XIX веке из французского языка – tambur, что дословно значит «барабан», видимо, вместе с модой вышивать на ткани, хорошо натянутой в пяльцах. Но русскому декоративно-прикладному искусству эта техника была известна в более ранние времена. Она встречается в шитье XVII века, нередко её можно увидеть на вышитых предметах одежды XVIII века. Вышивали тамбуром белые кисейные рукава женских праздничных травчатых рубашек, покрывала в северных и центральных губерниях, а также платья в аристократических кругах, тамбур был составной частью вышивки «шов по письму». «Мышиной тропкой» вышивали полотенца, подзоры – подвесы на кровати, сарафаны, передники. Ровными мелкими стежками-петельками вышивали причудливые узоры. Вышивка могла выполняться как иглой-крючком, так и обычной иголкой. Вышивали тамбуром в ремесленных городских мастерских, крепостные мастера. В ошевенских деревнях и селах эту технику осваивали все желающие, но были и мастерицы, освоившие её в совершенстве, которые вышивку выполняли на заказ.

Во второй половине XIX века в Каргопольском уезде Олонецкой губернии костюмы, расшитые тамбуром, стали надевать в первые дни покоса. В ошевенских селениях на покосы собирались всей общиной. Старожилы вспоминали, что на поле ходили, как на праздник. Женщины и девушки надевали нарядные рубахи и сарафаны, специально приготовленные для этих дней. Основой покосного костюма в это время стали бесполиковые составные рубахи. Верхнюю часть такой рубахи, рукава, шили из покупных тканей: ситца, коленкора, кумача. Нижняя часть, стан, оставалась домотканой. Стан украшался бранным ткачеством красными нитками или широкими полосами многоцветной вышивки, выполненной в техниках «роспись» или «тамбур». На рубахи надевали яркие сарафаны, сшитые из кумача. Татьяна Васильевна Черепанова (1920 года рождения, уроженка села Малый Халуй) рассказывала: «А одевались, когда ходили, в кумачные рубахи, в кумачники – красные сарафаны – когда жать ходили, у кого вышиты, у кого всякима… у кого одним белым вышито, всякими узорами, у кого цветными вышито… на подоле».

Хочется обратить внимание на то, что одежда, сшитая из ткани красного цвета, была самой популярной не только в XIX веке, но и в более ранние времена. В истории человечества красный цвет всегда имел колоссальное значение – он считался символом самой жизни, здоровья, красоты, праздника. В русском народном костюме с незапамятных времён красный цвет играл большую роль. Этому есть немало подтверждений в археологии и лингвистике. Так, анализ раскопок в Новгороде ХII – ХV веков показал, что излюбленным цветом одежды в те времена был красный, на втором месте был чёрный цвет, за ним следовали жёлтый, зелёный, синий и белый. В различные оттенки красного цвета окрашивались льняные, конопляные, бумажные, шерстяные ткани домашнего изготовления. Однако удивительно, что само слово красный изначально не связывалось с цветом, оно использовалось в значениях: красивый, прекрасный; нарядный, праздничный; радующий, приятный; благой, благодатный. И только в последнюю очередь – для обозначения красного цвета.

Из тканей, окрашенных в красный цвет, шили различные предметы одежды: рубахи и «вторые одежды», телогреи, шубки, а позже и сарафаны. Любовь к красному цвету достигла самого пика, когда хлопчатобумажные ткани фабричного производства, кумач и ализариновые ситцы (красноземельные ситцы), стали доступны всем слоям населения.

В XIII – XVII веках кумач в числе прочих бумажных тканей ввозился на русские торги из восточных стран. В XVIII – первой половине XIX века его изготавливали татары Казанской губернии. А во второй половине XIX века его стали выпускать на фабриках и в других губерниях России. Кумач становится чрезвычайно популярным в крестьянской среде. Из него шьют мужские и женские рубахи, сарафаны, передники, верхние кофты и безрукавки, его используют для изготовления головных уборов.

Сарафаны, сшитые из кумача, кумачники, встречаются в этот период по всей России. В письменных источниках конца XVIII века встречаются такие описания сарафанов, которые носили в севернорусских городах: «Женщины обыкновенно носят по простым дням крашеныя сарафаны, а на праздничное время таким же покроем сшитые шушуны из китайки, кумача и стамеду, самые же достаточные из камки и тафты. В Пинежском уезде Архангельской губернии в середине XIX века кумачники – “такие же сарафаны, как синяк, иногда с хазами, а иногда и без них” (синяками на Пинеге называли косоклинные распашные сарафаны из синего плотного холста, хазами – недорогие галуны). В Костромской и Пензенской губерниях в это же время получают распространение косоклинные распашные сарафаны из кумача на холщовой подкладке – кумашники. Они очень нарядные, их надевают на свадьбу невесты, носят молодые женщины. Встречаются похожие сарафаны в Ярославской, Тверской, Нижегородской губерниях и т.д.

Во второй половине XIX века, а в некоторых местах и с 40-х годов, под влиянием городской моды косоклинные сарафаны стали заменяться на «круглые», сшитые из нескольких прямых полотнищ, их называли кругляками, москалями. Новомодный круглый сарафан, сшитый из кумача, стали почти повсеместно называть кумачником. На Русском Севере он встречался в Олонецкой, Архангельской, Вологодской губерниях. Например, в деревнях Пожарище и Кокшенское Нюксенского района Вологодской области кумачники надевали на Ильин день и на свадьбу, нередко их расшивали тамбуром.

Яркие круглые каргопольские кумачники вышивали «мышиной тропкой» при помощи специальной иглы-крючка. Вышивали белой и цветной «бумагой», так раньше называли хлопчатобумажную нить, или шерстью – «гарусом». В начале ХХ века в селе Малый Халуй Ошевенской волости девушки и молодые женщины тоже надевали эти наряды на гулянье в Ильин день, престольный праздник села. На лугах собирались жители ошевенских сел, водили хороводы, играли в игры, танцевали кадриль.

В исторических, художественных и этнографических музеях и в частных собраниях сохранилось немало образцов каргопольских кумачников из Ошевенской волости. Сюжеты вышивки сарафанов повторяются и бывают нескольких видов.

1. На подоле сарафана изображены крупные птицы, называемые «павами», идущие друг за другом. Всего помещается 5-6 птиц. Под ними располагаются небольшие схематичные фигурки птиц или неширокая полоса с цветочным орнаментом.

2. На сарафанах изображены большие круги-розетки, называемые некоторыми исследователями «месяцами» или «календарями». Круг состоит из цветка – «солнышка» и описанного вокруг него незамкнутого кольца «месяца», от которого, надо полагать, узор и получил своё название». В статье Г.П. Дурасова «Каргопольские народные вышивки-месяцесловы» дано подробнейшее описание рисунков и высказано предположение, что подобные вышивки являются народным земледельческим календарём, «помесячной росписью года». Шитый месяцеслов напоминал и о сроках полевых работ, и о времени посева и сбора урожая. Однако в начале ХХ века семантика этого орнамента была, по всей вероятности, полностью утрачена. Этот факт подтверждается существованием более упрощённых, декоративных вариантов рисунка.

3. На подоле сарафана вышита широкая полоса орнамента, которую условно можно назвать «засеянное поле». Орнамент представляет собой своеобразную «схему» созревания урожая, на которой изображены земля с корнями, зёрна и прорастающие растения. Высота вышивки – 35 см, вышивка выполнена белой бумагой в два ряда. Фрагмент такого сарафана сохранился у Пуховой Елизаветы Ивановны, жительницы села Малый Халуй бывшей Ошевенской волости Каргопольского уезда.

4. На сарафанах вышиты широкие и неширокие орнаментальные полосы. Встречаются цветочные гирлянды и «морозные» узоры, скопированные с замерзших оконных стекол. Один из узоров представлял собой орнамент, очень похожий на книжный.

Помимо сарафанов каргопольские женщины вышивали тамбуром станы рубах. Здесь также встречается несколько вариантов вышивки. Белые портяные (холщовые) станы вышивали красной и разноцветной бумагой и шерстью. Другой вариант – к холщовому стану пришивали широкую полосу кумача с вышивкой белой, цветной бумагой и шерстью. Чаще всего на рубахах встречается вышивка стилизованного вазона с цветами и бутонами и большие «павы».

Ещё один элемент каргопольского покосного костюма, передник, тоже иногда вышивали тамбуром. Сохранились в небольшом количестве передники с вышитыми «месяцами». Были также передники с оборками. Вот их описание, записанное со слов ошевенских жительниц: передники делали с оборкой, могли пришить по оборке чёрное кружево. «Фартук с долгой оборкой, по краю оборки вышивка, выше оборки – лента из кумача с вышивкой, а могла быть и белая, и голубая, лента пришита на шов, на ленте вышивка, фартук собирался пореже…».

Нередко вышитые «мышиной тропкой» предметы подписывались. Например: «ВЫШИВАЛА ПАВЪ ПУХОВА АННА..». Подписи также вышивались тамбурным швом. Эти автографы, нередко с указанием года работы, стали бесценной информацией для исследователей.

Вышитые сарафаны кумачники, подолы рубах проживали не одну «жизнь». Переставая носить, рукодельницы переделывали их в юбки, подзоры к кроватям, занавески.

В 1930-е годы каргопольский традиционный покосный костюм окончательно вышел из употребления. Старожилы рассказывают о том, что традиционные рубахи и сарафаны не разрешали надевать на работу в поле: «тогда не ставили палочки, трудодни».

Но искусство вышивки тамбурным швом живо по сей день. И сегодня яркие вышитые кумачники поражают наших современников своей красотой и разнообразием. На вологодской, каргопольской земле, в Санкт-Петербурге, Архангельске есть мастера, которые повторяют вышивки старинных изделий. Мастера и ученики Православного учебного центра «Русские начала» (г. Москва) под руководством преподавателей А. Беляковой, О. Климовой, Т. Вальковой, Н. Мартыновой создали коллекцию покосных костюмов Ошевенской волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии. В коллекции 20 костюмов, каждый из которых уникален. В вышивке рубах и сарафанов использованы рисунки старинных вышивок каргопольской земли, собранные Центром за несколько лет исследовательской работы.

Татьяна Валькова,

руководитель Православного учебного центра «Русские начала»

Православный женский журнал «Славянка», №6 (30) ноябрь-декабрь 2010

Яндекс.Метрика
Мода Родного Мира © 2010
 
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на сайт ModaRoda.ru обязательна.